Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigen Sie ein Benutzerkonto.
Sie haben schon ein Benutzerkonto? Melden Sie sich hier an.
Jetzt anmeldenHier können Sie ein neues Benutzerkonto erstellen.
Neues Benutzerkonto erstellenFleck : Wenn du die Spule berechnen willst, nimm diese Seite: https://wetec.vrok.de/rechner/cspule.htm
als Durchmesser hab ich immer das Mittelmaß aus Innen- und Außendurchmesser genommen - das haut ganz gut hin. Aber das Berechnen einer Luftspule ist mehr eine "Gute Schätzung" bzw. "Näherung".... wenn man im Internet etwas mehr liest... 
Ja. sollte auch funzen. Hab auf mein Board auch direkt noch nen 120er Rotor gepackt. 
Naja.... Im Prinzip wird es auch mit weniger als den 9 Windungen funktionieren.... aber das ganze ist als Schwingkreis aufgebaut.... da geben die Kondensatoren Ihre Energie an die Spule und dann wieder umgekehrt.... das passiert mit ca. 100khz also 100.000mal die Sekunde.
Kondensator und Spule sollten aufeinander abgestimmt sein.... sonst fließen "Ausgleichsströme" und belasten die Bauteile mehr als normal....
Ich habe mein ZVS geschossen, als sich bei der Spule die Windungen berührt haben - also wenn du die Spule zu klein machst, passiert das Selbe... und die Mos Fets (die schwarzen Dinger am Kühlkörper) strecken die Flügel.....
Ich habe auch 9 Windungen in meiner Spule - Innendurchmesser ca. 20mm - und meine Spule hat nur halb so viel Induktivität als die Originalspule... darum hab ich dann 2 Kondensatoren dazu gepackt. Nun schwingt alles wieder bei ca. 100kHz.
Berechnet habe ich das hier: https://wetec.vrok.de/rechner/cspule.htm
N=9, d=20mm, l=85mm
Es geht auch über eine Lichtschranke: https://www.ebay.de/itm/264976539865
Dazu am besten noch eine LED damit auch immer schon viel Licht auf auf den Photowiderstand fällt!!! Habe ich bei Franky auch so gemacht:
Dann brauchst du aber noch ein Zeitrelais, was die Falltür eine bestimme Zeit offen hält, damit die Hülse durchfallen kann.
Diehier funktioniert auch sehr schön: https://www.ebay.de/itm/264394350615 aber erst mit der Fallenden Flanke des Signals...also wenn den Taster loslässt oder ein Relais Kontakt wieder abfällt... dazu brauchst du dann wieder ein Monoflop welches dann "Nicht Nachtriggerbar" sein muss....
und wenn du das alles Zusammenrechnest, dann kommst fast schon auf nen Arduino... dehalb hab ich dann abgebrochen und die Falltür nur "händisch" umgesetzt.
Hier noch ein kleiner Nachtrag:
Zum Erkennen, wann ein Hülsenhals die "passende" Temperatur hat, verwende ich Tempilaq - den mit 399°C. Warum genau diese Temperatur...?!?!? Wir wollen den Hülsenhals "spannungsfrei glühen" - und das passiert bei Hülsenmessing (CuZn30) in dem Temperaturbereich zw. 380°C bis 400°C. Siehe -PDF.
Hülsenmessing ist üblicherweise CuZn30.
Quelle: Hülsen Glühen mit Vulcano Induction
Quelle Temperaturbereich: https://www.zbraneliberec.cz/s…e4093acfbbb8770c66818.pdf
Einen Schaltplan habe ich noch dazu gepackt. Nicht wundern, warum die Leitungen (in Eckigen Kästchen) mit Nummer 8 vom Schalter S2 und S3 direkt auf Minus gehen - die brauche ich für die Beleuchtung der Schalter. Also hier keinen "Kurzen" bauen... 
Hallo Freunde des Forums.
Ich nenne das Prokekt: Freaky Franky 2.0 - Franky von Frankenstein bzw. seinem Monster weil in der Version 1.0 die Falltür so hässlich war....:
https://www.wiederladeforum.de/wcf/index.php?attachment/23758-freaky-franky-jpg/
https://www.wiederladeforum.de/wcf/index.php?attachment/23759-trap-door-jpg/
Inspiriert zu meinem Projekt hat mich die Arbeit von GinaErick:
https://forum.accurateshooter.…s-annealer-redux.3908353/ bzw. das Video dazu:
wie auch die Arbeit von Coolhead hier im Forum:
Die Teileliste habe ich angehängt.
1. das ZVS Modul (Induction Heating Module 1000W)
2. die Spule
Ich habe eine Luftspule mit 9 Windungen gebogen - um eine abgeschossene .50 Hülse. Innendurchmesser ist ca. 20mm.
WICHTIG: Die Windungen dürfen sich NICHT berühren!! Das Material ist Kupfer (Weichkupfer 6mm außen).
3. der Transformator
sollte schon 30A verkraften ... Mein Trafo wandelt von 230V auf 30V.
Es geht natürlich auch ein Schaltnetzteil von Amazon oder der Konkurrenz.
WICHTIG: Max 48V für das ZVS von oben - und am besten 1000W.
4. der Gleichrichter
5. das Zeitmodul
Damit kann ich die Zeiten auf 10tel Sekunden einstellen.
WICHTIG: es muss bei einem Schaltnetztteil die Sekundärseite geschaltet werden!!!!!! Ein Schaltnetzteil braucht etwas Zeit zum "Anlaufen". Es kann passieren
dass das ZVS nicht "los schwingt" wenn primärseitig geschaltet wird!!!
WICHTIG: nicht direkt auf den Ausgang des Zeitmoduls gehen, sondern hier ein Relais (für induktive Lasten - Schaltart DC-13) schalten, welches dann die 48V Gleichspannung
zum ZVS schaltet!!! Der Ausgang des Zeimoduls ist mit induktiven Lasten definitiv überlastet - er würde sehr schnell den Geist aufgeben bzw. die Kontakte
würden verbrennen
6. ein Netzteil mit 12V
Damit betreibe ich die zwei Lüfter, die Wasserpumpe, das Zeitmodul und den Elektromagnet für die Falltür
7. der Elektromagnet
8. der Spannungsmesser
zum Messen der Spannung beim Glühen
WICHTIG: der Spannungsmesser hier muss für seine eigene Spannungsversorgung einen Vorwiderstand haben!! Er verträgt Max. 30V als Betriebsspannung (kann aber bis zu 100V messen).
Ich habe hier 3 Widerstände mit jeweils 1kOhm/0,5W in Serie geschaltet und diese dann vor meinen Spannungsmesser geschaltet. (siehe Bild Vorwiderstandsschaltung)
IN-Minus und OUT-Minus können verbunden werden.
9. der Shunt
HIer einen mit 75mV bei 30A
10. der Strommesser
ich mag eine analoge Anzeige zum Messen des Stromes beim Glühvorgang
11+12+19. Schläuche und Schlauchverbinder
WICHTIG: Zum Abdichten habe ich Schlauchschellen verwendet und alles noch mit Silikon verschmiert!!!!!
13. Sicherung
Hier die Absicherung der Schaltung (Glühstrom) auf aktuell 20A.
14. Volt/Amperemeter
auch meine 12V Spannungsversorgung wird gemessen.
15. Kippschalter Luft- und Wasserkühlung
16. Wippschalter 220V
17. 12V Teichpumpe
18. Digital Thermometer
was soll ich sagen.... auch die Wassertemperatur interessiert mich :thumbsu:
20. 12V Lichtschranke
zur Erkennung, ob sich eine Hülse in der Spule befindet - nutze ich diese Schaltung. Gegenüber des Sensors habe ich eine LED platziert, damit auch sauber
erkannt wird, ob eine Hülse vorhanden ist oder nicht. Die LED habe ich mit einem Vorwiderstand von 1000 Ohm/1W an 12V angeschlossen.
Timer Video Tutorial:
Auf dem Bild Franky-00 sieht man die ganze Pracht meiner Bastelei mit Tupper-Wasserbehälter auf der Oberseite (mit Glysanthin/Wasser Gemisch in 1:20). Ich habe ca. 1l Kühlflüssigkeit.
Auf dem Bild Franky-01 sieht man, dass sich eine Hülse in der Spule befindet - darum leuchtet auch die Anzeige "Hülse". Der Schalter "Auto/Man" steht auf "Man." -
jetzt könnte man den Glühvorgang mit einem Druck auf den Taster "Start" starten. Strom und Spannung beim Glühen werden dann gemessen. Die Zeit für eine
6,5 Creedmoor Hülse steht auf 8 Sekunden. Mit einem Druck auf den Taster "Exit" fällt die Hülse nach unten heraus.
Stellt man den Schalter auf "Auto" wird die Zeitsteuerung abgeschaltet - ein Glühen ist dann mit einem Druck auf "Start" nicht möglich - das ist die
Vorbereitung, falls ich noch eine Zuführung und Steuerung mit Arduino machen möchte. DAnn stelle ich hier auf Auto und der Arduino übernimmt alles.
Die Wasserkühlung ist absolut notwendig - sonst wird die Spule schon nach 2 Hülsen extrem heiß und das Ergebnis (irgendwann) immer ungenauer, je heißer die
Spule ist und je länger die Hülse dann hier verbleibt.
Auf dem Bild Franky-05 sieht man einen grünen Ventilator rechts - er bläst nach innen - der schwarze Ventilator vorne bläst direkt auf das ZVS. Die Kodensatoren werden doch
recht warm - wie man sieht habe ich hier noch jeweils 2x 1uF Kondensatoren dazu geschaltet. Das ZVS sitzt direkt hinter dem schwarzen Ventilator.
WICHTIG: man braucht spezielle Kondensatoren vom Typ "Polypropylen MKP"!!! Die sind speziell für Schwingkreise gemacht und können das!!
Normale Kondensatoren überhitzen und werden zerstört!!!!
So - viel Spaß beim Lesen und nachbauen!! 
holgeraussoest: Ja...geht mir auch so.... da könnte ich ewig nur zuschauen.....!!!! Respekt für so eine professionelle Umsetzung....
so perfekt wird meine Lösung sicher nicht....!!!!!!!! 
Hier meine Bilder - ich nenne ihn Freaky Franky - the UAAM (Ugly Automated Annealing Machine)
Ziel ist hier eine Automation zu bauen, die eine Hülse in der Spule automatisch erkennt - den Glüh-Prozess startet und dann über die sog. Falltür die Hülse nach unten aus der Spule fallen lässt.
Dafür brauche ich noch eine Lichtschranke (für die Erkennung) und eine Zeitverzögerung - die die Falltür ca. 1 Sek offen hält, wenn der Glühvorgang beendet ist.
Aktuell ein Bild von Franky und meine "Falltür" - will den Post hier nicht übernehmen - werde dann einen eigenen erstellen zum Thema Automation.
Moosmutzelts Mein DIY Hülsen Glühgerät ist fertig! 
Projektname: Franky (von Frankenstein........) und ich sag dir auch warum: weil ich momentan an einem Magnetschalter bastele, wodurch die Hülsen dann automatisch nach dem Glühen aus der Spule fallen (Hülsen werden mit Boden nach unten in die Spule gesetzt).
... aber das sieht momentan echt .... mehr nach Frankensteins Monster aus..... ich stell morgen mal ein paar Bilder rein. :thumbsu:
@Coolhead: wie hast du denn die Spule so sauber gewickelt?!?!?!? Ich wickle meine aktuell um ne Abgeschossene .50 Hülse rum... aber mein Kupferrohr neigt dazu, immer mehr zu knicken, als sich biegen zu lassen...?!?!?!?!
Ich habe genau dieses Board - nur von Amazon - aber egal.... sollte genügen!!
Ich bastel gerade noch an verschiedenen Spulen rum - aber ohne Kühlung werden die wirklich extrem heiß!!!
Coolhead: wirklich gut umgesetzt - schön geschrieben - viele Details!!! Daumen hoch!!! Saubere Arbeit!!! :thumbsu:
Ich denke mal du glühst die Hülsen 6,6 Sekunden..richtig??? wieviel Strom zieht denn dann dein Modul??
Grüße
Pete
Hallo Zusammen.
Bin auch dabei, mir so ein Gerät zu bauen - parallel habe ich schon geforscht und hier viele meiner Informationen dazu bezogen:
https://elektronik-klub.de/induktionsheizer-1kw/
zum Thema Spule - das ganze ist ein parallel Schwingkreis. Also die Kondensatoren auf der Platine und die Spule müssen aufeinander abgestimmt sein.
Kondensatoren haben in Summe 2uF und die Spule ca. 1,26uH (ist bei Spulen immer etwas blöd zu berechnen....).
WEnn hier die Spule in einem zu großen Maß verändert wird, kann es sein, dass hohe Ausgleichströme fließen...
Ich habe mir eine kleinere Spule gewickelt die nur 0,5uH hat (naja...berechnet/geschätzt), und muss deshalb nochmal 2 uF an Kondensatoren parallel schalten.
Hier ist Vorsicht geboten!!! Habe erst normale Kondensatoren genommen.... und der eine hat dann nach 2 Sekunden den Bauch dick bekommen und es hat ganz
schlimm nach Strom gerochen!!!! 
Hier die Erklärung: Die Kondensatoren C1, C2, C3, C4, C5, C6 sind vom Typ Polypropylen MKP, und sind um einem hohen Strom und einer hohen Resonanzspannung standzuhalten und auch Verluste zu begrenzen.
Also nochmal bestellt.... und heute Nachmittag/morgen wird getestet und gemessen....
Ich trenne auch das Laden ab.
In einem Durchgang die Hülsen entzündern, zündern und aufweiten - im 2. Durchgang dann Pulver rein, Powder Cop, Geschoss Schnappen, Setzen, Anlegen.
Ist von der Präzision deutlich besser.
Hallo.
Ich habe noch keine Passscheiben drin, und wenn ich den Teller nach unten bewege und dann etwas Druck ausübe, dann verdreht es ihn schon ganz ordentlich... werde mir auch mal ein paar Passscheiben besorgen und dann mal "tunen".
..vielen Dank für die vielen Tipps von euch..... Poliermittel hatte ich schon im Tumbler...und auch brav vorher schön laufen lassen....
..nun kommt noch die Schmierseife dazu beim nächsten Durchlauf....
..ich seh schon...hier bin ich richtig....gute Tipps und gute Laune...so macht das Spaß!!!! 
Hallo Jupp!
Danke für die freundliche Begrüßung!!!
Wieviel und welches Polish kommt denn bei deinem Tumbler dazu????
Gruß
Pete
Hallo Zusammen!
bin auch seit ein paar Monaten stolzer Besitzer einer Lock-N Load AP und es geht mir genauso - es fliegen sogut wie IMMER ein paar
Krümel rum - hab auch schon unten an den beiden Zapfen für das "Indexen" rumgedreht....änder auch nix......
Wenn ich es dann nachwiege ist es WURSCHT.... Rangemaster 750 von RCBS erkennt keinen Unterschied...
den Aufweiter (PTX oder Powder Thru Expander) mag ich auch net besonders - hab ihn erst mal poliert, damit er besser läuft...aber gebracht
hat es nix..... hab ihn ausgebaut und nehme den Aufweiter von RCBS der geht wesentlich besser.
Hat jemand schon mal dieses Andere Teil probiert...???? diesen Aufweiter von Powderfunnels.com...???? der soll viel besser sein...!!!!!!
Zum Thema Stationen: eine Station mehr wäre echt Hilfreich!!! oder gleich 2..... 5 ist definitiv zu wenig....
mit dem Powdercop und dem Aufweiter.... 
Im Moment mach ich meine Mun in 2 "Durchgängen": (und fette auch die 9mm Hülsen etwas....)
1. Durchgang:
Station 1: calibrieren, Zünder raus, Zünder rein
Station 2: aufweiten
2. Durchgang:
Station 2: Pülver Füllen
Station 3: Powder Cop
Station 4: Geschoss schnappen
Station 5: Geschoss setzen und etwas anlegen
Grüße
Pete
